El desierto se define como un área terrestre, total o parcialmente deshabitada además de ser un lugar caracterizado por el hecho de no tener precipitaciones casi nunca y la aridez de su terreno. Pero como casi todo, en este mundo del siglo XXI, no es totalmente cierto. El desierto, aparentemente, se nos ha vendido como un área deshabitada y que puede llegar a ser uno de los sitios más tranquilos que se pueden encontrar en estos días pero, una vez allí, esta idea desaparece. Te encuentras un mar de arena marcado con las huellas de coches, jeeps, por casi todos lados, turistas con sus cámaras de fotos, los postes de electricidad, etc. En este mundo todo cambia, incluso aquello que parecía tan simple como el desierto. El lugar más tranquilo que uno pueda imaginar. Un lugar donde no hay nada (o donde no debería de haber nada). UN lugar donde lo que debería predominar, aparte de la soledad, es el silencio, sin embargo lo que se escucha es el ruido de voces, teléfonos móviles, motores, etc. El desierto forma parte de este mundo y también se ha modernizado convirtiéndose en un NEGOCIO. Se ha aprendido a sacarle partido dentro de esta industria del turismo. Su paisaje, sus habitantes, sus animales,...todo ha empezado a formar parte de este circo turístico.

 Móviles de última generación, jeeps de lo mas moderno, coches de la gama mas alta, Ipods, ropa de las mejores marcas, etc. Todo aquello que forma parte de las urbes modernas ha llegado a lugares donde parece que no hay nada. Ves salir de las haimas a bereberes que visten pantalones Quicksilver, pero que a su vez lucen unos magníficos turbantes,...

 Cuando aterrizas en el desierto lo primero que ves son unas magnificas dunas de arena que cambian de color a medida que el sol se mueve, pero miras más allá y te encuentras con las marcas inconfundibles que han dejado las ruedas de los coches, huellas que están por todas partes, te das la vuelta y te topas con una haima en la que viven los bereberes y al observarla detenidamente ves salir de ella a un chico con sus pantalones caídos de marca estadounidense y un turbante de color sin dejar de hablar por un móvil de última generación, niños jugando que no dejan de formar parte de ese escenario y que saben perfectamente como funcionan los Ipods, animales totalmente dóciles que se dedican a transportar en paseos de media hora a los turistas que lo único que quieren es llevarse de allí esa foto, montados en el animal jorobado, y a poder ser con una chilaba para que se vean mas simpáticos cuando se las muestren a sus conocidos. A pesar de todo la esencia del desierto permanece en nuestra cabeza.

Estitxu Julián Fandiño

Espectáculos de gran formato, teatro, conciertos y luchas a caballo ayudan a renovar la oferta del Mercado Medieval

Armando Sala y Joaquín Manresa, en nombre de CAM, apuntan que los más de cien puestos del Mercado y las actividades paralelas en las plazas constituyen < el mejor colofón posible para las fiestas de Fogueres >.

El Mercado Medieval se extenderá a lo largo de 7 calles, 5 plazas y 2 pórticos: Ansaldo y Consistorial, que lo conectarán con la Plaza del Ayuntamiento. Con la colaboración de la sociedad Espectáculos Tukán, se ha apostado por la combinación de espectáculos novedosos con la exposición de cientos de especialidades artesanales, así como puestos de restauración y ludotecas para los más pequeños.

 
PIE DE FOTO: (1).  Armando Sala y Joaquín Manresa, de CAM, junto a Miguel Valor, en la  presentación  del Mercado Medieval.  (2). La programación del Mercado Medieval incluye novedades importantes (imagen de archivo Edición 2008).

En la página web www.alicante.es/cultura disponen de más información sobre actos y programas culturales.

Roma, con solo escuchar esta palabra a todos nos acontecen visiones de una gran ciudad, capital de Imperio, de días gloriosos, cuna del catolicismo... Pasear por Roma es respirar historia. Cada calle, cada edificios, cada monumento, cada piedra de Roma, nos cuenta parte de su historia.

La mejor manera de ver la ciudad es paseándola, para dejarnos sorprender por cada vuelta a la esquina, además, otros medios se hacen bastante complicados... En coche es imposible, como la mayoría de grandes ciudades. Y el transporte público funciona mal para mi gusto, no soy muy amiga de los autobuses y estoy mal acostumbrada al fantástico metro de Barcelona.

Me sorprendió mucho el hecho de que haya tan pocas paradas de metro cerca del centro de Roma y de sus lugares más emblemáticos. Y claro... aquí fue donde un romano iluminó mi duda... ¿¿¿¿¿Cómo van a hacer un metro en Roma, si cada kilómetro de túnel que excavan, se encuentran unas ruinas patrimonio de la humanidad????? ¡Eh aquí la cuestión!

Así que enfundar vuestros pies en un calzado cómodo y... ¡A caminar! Es importante lo del calzado cómodo, muchas de las calles de Roma son aun de adoquines. ¿Cómo harán las romanas para andar con tacones?

Tener un plano turístico de la ciudad nos puede ser bastante útil para fijarnos un itinerario, ya que Roma está plagada de monumentos, y de esta forma no se nos escapará ni uno ;)

Empezaremos nuestro recorrido por el barrio de la Estación de Termini, donde llegaremos desde el aeropuerto. Allí encontraremos la Basílica di Santa María Maggiore una de las más populares de la ciudad (que por cierto, está plagada! de iglesias, basílicas, etc...)

Desde aquí podemos coger la Via Lanza que nos dejará en las inmediaciones del Colosseo. Este es uno de los monumentos más impactantes y más representativos de Roma. Entre sus piedras se puede respirar la auténtica esencia histórica de la ciudad. Ver un edificio de semejante embergadura ahí en pié, después de 1900 años, guerras y terremotos, no deja indiferente a nadie.

Aunque es evidente que no está como nuevo, ni en todo el esplendor del tiempo de los gladiadores, vale la pena hacer la cola para ver el interior, donde se intuye el área destinada a la arena y se ven las mazmorras donde se encerraban a los leones.

Inmediatamente al lado encontraremos el Palatino y el Arco di Constantino uno de tantos Arcos de Triunfo construido para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la Batalla del puente Milvio.

Si descendemos por la Via Gregorio llegaremos al principio del solar donde antaño se encontraba el Circo Massimo. De su construcción solo quedan las huellas de la pista donde se celebraban las carreras de carros.

Al final de la Via que circunda el Circo llegamos al Río Tíber, a la plaza donde se encuentra la famosa Bocca della Verità, y por donde continuaremos nuestro recorrido bordeando la orilla oeste donde se sitúa el barrio del Trastevere.

Paseando por él saborearemos la más auténtica atmósfera italiana, sus calles adoquinadas, sus casas al más puro estilo italiano medieval, y las terrazas de pubs y restaurantes donde los amantes de la pizza no se pueden resistir al aroma que los rodea.

No podemos perdernos la visita a la Basílica de Santa Cecilia in Trastevere, o subir a ver la estatua de Garibaldi, desde cuya altura hay unas magníficas vistas de Roma.

Y volvemos a cruzar el Tíber...

...y nos adentramos en el corazón de la ciudad donde se concentran varios lugares de interés; Pedir un deseo en la Fontana di Trevi, ver la cúpula del Pantheon o comerse un gelatto di fragola en laPiazza Navona o Campo dei Fiori rodeado de música italiana..

Subiendo por Via del Corso, la calle más comercial de Roma, llegaremos a Piazza del Popolo, donde se encuentra uno de los tantos obeliscos esparcidos por la ciudad. Allí encontraremos la entrada a Villa Borghese, un gran jardín paisajístico que aloja varios museos, entre ellos la Galleria Borghese.

Por último, no podemos irnos de Roma sin visitar la Ciudad del Vaticano. Dependiendo del tiempo del que dispongamos podemos aprovechar para ver los Museos del Vaticano, y admirar los frescos Miguel Angélicos de la Capilla Sixtina. No obstante, visitarlos por completo nos llevará toda una mañana por lo que, si no tenemos tiempo, podemos conformarnos con ver la Basílica de San Pedro y subir, si nuestras energías nos lo permiten hasta la cúpula, cuyo ascenso, de 500 escalones, digno de la Sagrada Familia, nos separan del suelo y nos sitúan a una altura desde donde disfrutaremos de una maravillosa panorámica de la Piazza de San Pietro y de Roma.

Roma no es una ciudad para visitar en un día ni en dos, merece ser disfrutada con calma, e informarse de la historia de cada una de sus piedras, que son muchas, que sin duda enriquecerán nuestra visita. Estos lugares que hemos descrito por encima solo son unas pocas de todas las maravillas que inundan la "città di Roma".

 Gala Martínez

web: www.greenvision.es / www.274kms.com
blog: http://274kms.blogspot.com/

A poco más de dos horas de la antigua ciudad de Aurangabad se sitúan las famosas Cuevas de Ajanta, treinta y dos grutas que no son del todo naturales pero que fueron talladas en las colinas hace miles de años por trabajadores que apenas utilizaban cinceles y martillos.

Esculpidas en la roca volcánica de basalto, los artesanos fueron meticulosamente cincelando poco a poco la roca, tallando las columnas en lugares estratégicos y creando varias habitaciones dentro de la roca. Las paredes y los techos fueron maravillosamente decorados y con las aplicaciones de yeso crearon las pinturas de colores.

La mayoría de las pinturas tienen más de 1500 años. Diez siglos antes del nacimiento de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci y del renacimiento europeo, esos artistas desconocidos sabían ya como describir la perspectiva, la profundidad y el realismo en sus pinturas. Las expresiones y emociones capturadas en los rostros de las pinturas, son tan reales que hoy, después de varios siglos, se pueden admirar.

La más antigua de las cuevas se remonta al siglo II antes de Cristo. Algunas de ellas son Viharas o monasterios, grandes cámaras con habitaciones pequeñas que conducían fuera de la sala principal y era donde vivían los monjes. Algunas de estas habitaciones tienen una cama de piedra tallada, con una almohada en la que el monje podía descansar su cabeza.

El resto de las cuevas son Chaityas o templos, muy similares a las catedrales cristianas, con techos abovedados y vigas de maderas que se cruzan en nervaduras, así como pilares de piedras decorados, y en la nave central ( donde una iglesia cristiana tendría su altar) una gran estatua de Buda.

Hay que recordar que estos templos de piedra fueron tallados muchos siglos antes de las catedrales cristianas, con lo que se puede llegar a especular si no fueron estas cuevas motivo de inspiración para los grandes arquitectos de la Edad Media, y no los templos clásicos griegos y romanos.

Resulta sorprendente pensar que, los grandes maestros que crearon estas maravillas, sólo contaban con pequeñas herramientas de trabajos. Aún así nos legaron algo universal, mágico, y que hoy podemos tener el gusto de contemplar.

Los siglos parecen pequeñas gotas de agua en el rostro de las cuevas.

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 Una cortesía de Beatriz Presentaciones - JUNIN - Buenos Aires.

Roma, con solo escuchar esta palabra a todos nos acontecen visiones de una gran ciudad, capital de Imperio, de días gloriosos, cuna del catolicismo... Pasear por Roma es respirar historia. Cada calle, cada edificios, cada monumento, cada piedra de Roma, nos cuenta parte de su historia.

La mejor manera de ver la ciudad es paseándola, para dejarnos sorprender por cada vuelta a la esquina, además, otros medios se hacen bastante complicados... En coche es imposible, como la mayoría de grandes ciudades. Y el transporte público funciona mal para mi gusto, no soy muy amiga de los autobuses y estoy mal acostumbrada al fantástico metro de Barcelona.

Me sorprendió mucho el hecho de que haya tan pocas paradas de metro cerca del centro de Roma y de sus lugares más emblemáticos. Y claro... aquí fue donde un romano iluminó mi duda... ¿¿¿¿¿Cómo van a hacer un metro en Roma, si cada kilómetro de túnel que excavan, se encuentran unas ruinas patrimonio de la humanidad????? ¡Eh aquí la cuestión!

Así que enfundar vuestros pies en un calzado cómodo y... ¡A caminar! Es importante lo del calzado cómodo, muchas de las calles de Roma son aun de adoquines. ¿Cómo harán las romanas para andar con tacones?

Tener un plano turístico de la ciudad nos puede ser bastante útil para fijarnos un itinerario, ya que Roma está plagada de monumentos, y de esta forma no se nos escapará ni uno ;)

Empezaremos nuestro recorrido por el barrio de la Estación de Termini, donde llegaremos desde el aeropuerto. Allí encontraremos la Basílica di Santa María Maggiore una de las más populares de la ciudad (que por cierto, está plagada! de iglesias, basílicas, etc...)

Desde aquí podemos coger la Via Lanza que nos dejará en las inmediaciones del Colosseo. Este es uno de los monumentos más impactantes y más representativos de Roma. Entre sus piedras se puede respirar la auténtica esencia histórica de la ciudad. Ver un edificio de semejante embergadura ahí en pié, después de 1900 años, guerras y terremotos, no deja indiferente a nadie.

Aunque es evidente que no está como nuevo, ni en todo el esplendor del tiempo de los gladiadores, vale la pena hacer la cola para ver el interior, donde se intuye el área destinada a la arena y se ven las mazmorras donde se encerraban a los leones.

Inmediatamente al lado encontraremos el Palatino y el Arco di Constantino uno de tantos Arcos de Triunfo construido para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la Batalla del puente Milvio.

Si descendemos por la Via Gregorio llegaremos al principio del solar donde antaño se encontraba el Circo Massimo. De su construcción solo quedan las huellas de la pista donde se celebraban las carreras de carros.

Al final de la Via que circunda el Circo llegamos al Río Tíber, a la plaza donde se encuentra la famosa Bocca della Verità, y por donde continuaremos nuestro recorrido bordeando la orilla oeste donde se sitúa el barrio del Trastevere.

Paseando por él saborearemos la más auténtica atmósfera italiana, sus calles adoquinadas, sus casas al más puro estilo italiano medieval, y las terrazas de pubs y restaurantes donde los amantes de la pizza no se pueden resistir al aroma que los rodea.

No podemos perdernos la visita a la Basílica de Santa Cecilia in Trastevere, o subir a ver la estatua de Garibaldi, desde cuya altura hay unas magníficas vistas de Roma.

Y volvemos a cruzar el Tíber...

...y nos adentramos en el corazón de la ciudad donde se concentran varios lugares de interés; Pedir un deseo en la Fontana di Trevi, ver la cúpula del Pantheon o comerse un gelatto di fragola en laPiazza Navona o Campo dei Fiori rodeado de música italiana..

Subiendo por Via del Corso, la calle más comercial de Roma, llegaremos a Piazza del Popolo, donde se encuentra uno de los tantos obeliscos esparcidos por la ciudad. Allí encontraremos la entrada a Villa Borghese, un gran jardín paisajístico que aloja varios museos, entre ellos la Galleria Borghese.

Por último, no podemos irnos de Roma sin visitar la Ciudad del Vaticano. Dependiendo del tiempo del que dispongamos podemos aprovechar para ver los Museos del Vaticano, y admirar los frescos Miguel Angélicos de la Capilla Sixtina. No obstante, visitarlos por completo nos llevará toda una mañana por lo que, si no tenemos tiempo, podemos conformarnos con ver la Basílica de San Pedro y subir, si nuestras energías nos lo permiten hasta la cúpula, cuyo ascenso, de 500 escalones, digno de la Sagrada Familia, nos separan del suelo y nos sitúan a una altura desde donde disfrutaremos de una maravillosa panorámica de la Piazza de San Pietro y de Roma.

Roma no es una ciudad para visitar en un día ni en dos, merece ser disfrutada con calma, e informarse de la historia de cada una de sus piedras, que son muchas, que sin duda enriquecerán nuestra visita. Estos lugares que hemos descrito por encima solo son unas pocas de todas las maravillas que inundan la "città di Roma".

 Gala Martínez

web: www.greenvision.es / www.274kms.com
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Hace unas semanas pudimos tomarnos unos días de vacaciones y decidimos salir con el coche dónde quisiera llevarnos el destino. Recordando la frase reivindicativa que hace unos años sonó con cierta fuerza: "Teruel también existe", allí que nos fuimos, más que nada para comprobarlo, no fuera a ser, como otras veces ocurre, que la frase sólo sea un bulo.

No señoras. No señores. No es un bulo. Teruel existe un tiene tanto para ver y disfrutar...

Desde el pozo artesiano más grande de Europa hasta la sierra de Albarracín, espectacular, con rincones memorables y evocadores. Como Jabaloyas, una aldea asomada a un barranco a los pies del monte Javalón (o Jabalón, que no está muy claro cómo ha de escribirse), y cuyo nombre está asociado a la Casa de la Sierena, fuente de míticas historias de brujería. Como el propio Albarracín que da nombre a toda la sierra: medieval y colgado sobre si mismo con tanto duende y personalidad, que es imposible describirlo (hay que visitarlo).
                     
Tampoco podemos olvidarnos de la capital, Teruel, que guarda las tumbas de aquellos amantes de leyenda que lo fueron en verdad. Teruel, esa pequeña joya mudéjar digna de ser recorrida y escrutada con los sentidos abiertos a las emociones de otras épocas...

                                   

Y lo que es comer, tampoco se come nada mal. Jamón y embutidos bien curados y unas migas que quitan el hipo, para empezar. Que para continuar..., hay que ir allí para catarlo. Así que ánimo, que Teruel existe y les está esperando.

María MV.

Esto es un regalo, en silencio, captado por el ojo que inmortaliza los momentos. Imágenes que muestran la belleza accesible de lugares y rincones cercanos.

      

  

Lo primero que piensa uno al llegar allí, después de recorrer la larga carretera que une la ciudad a la península, única manera de llegar, de entrar y salir de la "isla" por cierto, es... ¿¿¿¿Cómo leches levantaron esto aquí en medio???? Porque Venecia está, literalmente, en medio de una laguna, y uno no tiene el concepto claro hasta que lo ve insitu. Bien, pues resulta que toda esa construcción se levanta encima de 100 islotes unidos entre si por más de 400 puentes y divididos por unos 150 canales, entre ellos el Gran Canal, que diferenciaréis fácilmente por su gran amplitud. ¡Ea! Maravillas de la arquitectura oiga...

Seguidamente a la primera pregunta viene la segunda pregunta... o más bien apreciación... Aquí coches ni de coña! Y en efecto, el centro de la ciudad es intransitable completamente en coche, por ello los lugareños hacen uso del transporte marítimo, ya sean pequeñas lanchas motoras particulares, taxis (también lanchas), o las líneas de Vaporetto, o lo que es lo mismo, barcazas equivalentes al Autobús terrestre. Muy curioso... Allí todo el mundo va en barca ¡Hasta la policía! Lo de las góndolas está muy bien pero es poco práctico, muy lento, están más que nada para los turistas. Eso sí... deberíais ver cómo se las apañan cuando se juntan 3 o 4 en el mismo canal estrecho de no más de 2 metros de ancho... ¡Eso es destreza y lo demás tonterías!

Bien, ya hemos llegado a Venecia con el tren/bus/coche (que se puede dejar a la entrada de la ciudad en unos grandes parkings ¡dañinos para el bolsillo!) Una de las partes de mi viaje que recuerdo que más disfruté fue cuando me bajé en la estación de autobuses y cogimos el Vaporetto hasta la otra punta, el barrio del Arsenale, cerca de la Plaza San Marco. Esa primera visión del gran canal, desde el barco, las fachadas, los típicos palitos de colores, las góndolas... ¡Qué ambiente! Yo vamos, me quedé alucinada... ¡Venecia es color! Su arquitectura es armónica y a su vez pintoresca, el ir y venir de las góndolas tiene un aire romántico y medievalesco como nunca sentí en otra ciudad.

¿Dónde ir? A ninguna parte ¡y a todas! Lo mejor es pasear, pasear y pasear... Desde luego el arquitecto de Venecia lo tuvo difícil, en cuanto a distribuir todo aquello en los 100 islotes, pero vamos, le podía haber pedido al arquitecto del Eixample de Barcelona que le echara una mano porque no tenía muy claro el concepto de manzana cuadrada.  Allí todo es asimétrico, por lo que en un momento estás perdido en medio de la ciudad y totalmente desorientado.  Por suerte, hay cartelitos por todas partes indicando los puntos de referencia como "puente Rialto", "Plaza San Marco", etc... Pero no intentéis trazar una ruta en un mapa y seguirla porque ¡es imposible! Vamos, al menos si queréis ver Venecia más que el mapa.

Venecia tiene dos visiones; La diurna, donde todo es color, y la nocturna, ¡donde todo es magia! Muy diferentes la una de la otra. Por lo que os recomiendo que no os privéis de dar un paseo nocturno por las orillas del gran canal o por las calles de la ciudad, llenas de mágicas luces que inundan la noche de la más maravillosa atmósfera veneciana. 

 Huelves es un pequeño pueblecito de la provincia de Cuenca que, como Teruel, también existe – aunque en la enciclopedia libre digital poco se encuentre acerca de este bonito, tranquilo y agradable lugar – http://es.wikipedia.org/wiki/Huelves .  Aquí sólo viven unas pocas personas durante el invierno, sin embargo, en verano suelen llenarse todas las casas, principalmente, por familias que se han marchado a vivir a otro pueblo mayor o, como la mayoría, a las ciudades. El verano es la época propicia para que los hijos, padres, nietos, abuelos, primos, sobrinos…… y muchos amigos más, se junten en esta población para pasar unos días, algunos hasta meses,  disfrutando de la tranquilidad y la diversión, respirando aire limpio y sano.  

Me hablaron bien de este rincón de Castilla La Mancha y me pasé por allí, comprobando que es cierto lo que dicen y, además, aún se puede descansar.

Según me cuentan, hace años había una tienda y si querías tomar un vermut o una cerveza entonces no tenías más remedio que acudir al bar de Zamudio. Una estancia tétrica no mayor de 18 metros cuadrados, y cuatro de ellos ya se los comía la barra, entre cuatro paredes viejas de una casa también muy vieja. Pero tenía un pequeño patio a la entrada donde acoplaba unas mesas de hojalata (regalos de empresas de cerveza o refrescos) y cuatro sillas para que los viejos del lugar –y no tan viejos–  jugaran su acostumbrada partida de mus, al fresco de la tarde.

Nota importante: me aclaran–con un poco de guasa– que una de las razones principales por la que acudían allí, aparte de tomar el botellín y jugar al mus, era porque Zamudio les obsequiaba con unos cacahuetes, “Los famosos cacahuetes de Zamudio” –me dicen sonriendo. Pero, después de las risas, me confiesan que realmente lo que importaba era aquel rato que pasaban con los amigos y vecinos. Los domingos, si la veda estaba abierta, se salía de caza y después al bar de Zamudio, mientras las mujeres hacían la comida.

Hoy, ya no hay tienda, desapareció y solamente queda un bar, "el bar de Miguel", bastante más amplio, limpio y mejor acondicionado que aquel taberno de Zamudio. Aunque, si quieres, también puedes acercarte por la asociación y tomar ese botellín.

Las gentes deben ir a comprar a los pueblos del rededor, principalmente a Tarancón, uno de los pueblos más importantes de Cuenca y que está a tan sólo doce kilómetros. O, por el contrario, si no dispones de medio para desplazarte, llegan hasta el pueblo los vendedores ambulantes con sus furgonetas cargadas de productos: melones, sandías, tomates, pepinos, patatas, etc…….. El panadero, a pesar de que casi siempre llega tarde, pero llega todos los días. Y, si no tienen otro remedio, se coge el autobús que para a orillas de la carretera, a 300 metros de la entrada del pueblo.

Una vez allí, tienes dos opciones: quedarte un ratito y dejar tu mente libre para que también se relaje o subir hasta la cueva del castillo. Sí!!, ¡también hay un castillo! Bueno, lo que queda de él. Al parecer, en un principio, hubo asentamiento romano (muy pequeño que servía como punto de paso en la ruta de comercio– teniendo en cuenta que Segóbriga está a tan solo 16 km–), después vendrían los “moros” quienes al parecer levantaron el castillo en lo alto del cerro.  Ahora sólo queda en pie un trocito de muralla. Desde allí arriba, se divisa todo el plano hasta Tarancón, donde se aprecia los enormes silos antiguos de grano.

Si ya estás algo cansado, bajas poco a poco bordeando el pueblo, sin prisas, y llegas hastael cruce de la vía.

En este punto, y aunque pasan muy pocos trenes durante el día y está muy bien señalizado, debes tener precaución. Cuando cruzas, te encuentras una amplia explanada, a la derecha bajo los árboles – antes, había unos chopos enormes, ahora quedan pocos y más pequeños–, ahí en medio, está el pilón por donde sale un buen caño de agua fresca que apetece beber y refrescarse la cara. (En otros tiempos, los mozos del lugar, solían capuzar a los chicos que llegaban por primera vez y se hacían novios de alguna de sus muchachas, entre otras cosas, claro).

Desde este lugar sale una senda bordeando el riachuelo que te llevará a las hontanillas, un manantial de agua. Si continúas el sendero puedes llegar hasta el pueblo vecino, Paredes de Melo, pero si no te apetece tanto trote bien puedes quedarte un rato bajo la sombra o coger tomillo. Pero, como es habitual en verano, estarás en fiestas así que regresa al pueblo ligero para que te dé tiempo a arreglarte y estar listo para la juerga.

Antes de entrar el casa, no es que sea obligación pero si muy agradecido, relajar las piernas y echar unas risas en la pared de la vía. Despés, como todo en el pueblo, con tranquilidad,  entras en la casa y lo primero, es lo primero, te lavas y te acicalas – os sea, te arreglas el ato y te peinas–Luego, y para recuperar fuerzas, sales para colaborar con los preparativos de la cena comunitaria, entre vecinos del barrio del perchel.

Es otra de las cosas a tener muy en cuenta y que merece destacar por la buena disposición y el buen ambiente. Sobre todo por la labor de los, y las cocineras, que a bien seguro han preparado una buena cazuela de patatas guisadas con carne y los platos de acompañamiento como empanadas, tortillas, pastel de atún etc….., ¡vamos para que nadie pase hambre!